Cicloturismo balcánico. 2ª etapa Kotor-Cetinje. 49kms

Ponerse retos no está mal, pero lo del subir el puerto que remonta la Bahía de Kotor hasta obtener la más increíble vista de la zona, no es precisamente un reto fácil y menos aún con bicicleta y alforjas.
Hay que tener en cuenta que en menos de 15kms hay que desnivelar hasta 890ms de altura sobre el nivel del mar, partiendo de la misma costa, lo que, con un calor considerable, terminaría siendo una pequeña hazaña que contar.
Pero bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras, así que os dejo con una vista aérea de parte del puerto que da idea de la magnitud de la subida.
No vendría mal, por cierto, algún que otro quitamiedos en determinadas zonas, en las que supongo las autoridades debieron pensar que ya pararán tu eventual caída los árboles.

Bueno, tampoco es cuestión de hacerse el mártir, porque hay que reconocer que mi subida del puerto fue acompañada en todo momento de los ánimos de turistas, moteros y lugareños que se iban cruzando en mi camino y me veían sudando la gota gorda con mis alforjas, ya un poco más ordenadas que el primer día.
El paisaje es imponente en todo momento y ayuda a ello ir rodeando constantemente el Parque Nacional Lovcen, muy valorado por los montenegrinos, que me reprocharon habérmelo perdido.
Una vez arriba te encuentras con un paisaje soberbio, vista general de toda la Boca de Kotor e incluso, en la lejanía, se aprecia la ciudad de Budva.

Distintas panorámicas subiendo el puerto desde Kotor.

 Para el próximo viaje, mejor cámara...

Descanso y conviene abrigarse un poco para la vertiginosa bajada hasta la preciosa pradera en la que se encuentra el pueblo de Njegusi, localidad histórica rodeada de montañas y donde se puede comprar a precios muy razonables vino, jamón (Prsut) y queso (sir). El vino, en mi opinión, solo pasable, pero hay que reconocer que algunas variedades del jamón montenegrino poco tienen que envidiar a algunos productos españoles, aunque su aspecto exterior es bastante menos apetitoso.

Vista de Njegusi, volviendo a subir

Variedad de esquelas balcánica ¿Se siente usted más marxista, cristiano, musulmán 

o prefiere no definirse?

Por si me había parecido poca subida, aún tuve que remontar unas cuantas rampas más, algunas de ellas hasta del 10% desde Njegusi hasta otra vertiente de los Alpes Dináricos, nombre que recibe esa zona de la cordillera, que me dejarían en una nueva cumbre pelada.
Destacar la simpática parada de un mini-bus de turistas franceses que me regalaron una botella de agua, tras haber coincidido varias veces a lo largo de la ruta.

Merci beaucoup!

Y para finalizar la etapa había que descender parte de lo ascendido, así que emprendí una bajada de casi 15kms, intentando controlar la velocidad, hasta la apacible Cetinje o Cetiña, antigua capital de Montenegro.
Cetinje es un lugar curioso. Una ciudad de 14.000 habitantes que fue un refugio diplomático a principios del siglo XX, época de la que conserva al menos una decena de esplendorosos edificios. Misiones diplomáticas de potencias extranjeras, algunas muy bien conservadas y otras en un estado deplorable como la legación rusa, que construyeron edificios en los estilos de la época: Modernismo, Decó... y alguna de ellas hortera hasta decir basta.
También son muy destacables otros edificios de la ciudad como el peculiar museo y palacio llamado del Billar o el Monasterio de san Pedro, que contiene la mano (o dicen que lo es) de san Juan Bautista. Yo hice la cola correspondiente para verla, pero me abstuve de besuqueos y adoraciones al macabro miembro, al que le faltan además dos dedos.
Tampoco está mal echar mano de Wikipedia y enterarse, por ejemplo, de quién fue Ivan Crnojevic o el Rey Nikola I de Montenegro, único monarca que tuvo este pequeño país y que está enterrado en Cetiña.

Ceintje/Cetiña

Pero lo mejor de Cetinje, en mi opinión, son sus parques. Extraordinariamente bien cuidadas, en la ciudad hay decenas de hectáreas de zonas verdes que parecen formar parte del entorno de la misma: bosques y montañas que aparecen mires hacia donde mires.
Una idea para alojarse son las habitaciones particulares. Ayudas a una familia y te da idea de cómo vive la gente, pues es en una casa y puede ser en hasta en la habitación del matrimonio, como me sucedió a mí.

Detalles de la habitación donde pernocté

El inconveniente es hacerse entender, pues en Montenegro me resultó muy complicado encontrar gente que hablara algo de inglés, con lo que me tuve que arreglar con las 15-20 palabras que conozco de ruso, que sí es hablado por mucha gente y es similar al montenegrino.
En todo caso una visita que me sorprendió para bien, aunque tuve que hacerla con el cuerpo un poco molido.

La ruta del día, con relieve

Cicloturismo balcánico. 1ª etapa Aerop. Dubrovnik-Kotor 60 Kms

Comienzo aquí mi pequeño resumen, diario de viaje, locura pedaleante a la edad madura o cómo prefiera cada uno llamarlo.
En este caso aproveché el mes de septiembre para una ruta que llamaré de cicloturismo balcánico, que me llevó por Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Croacia.
De la ruta en general, como ya iré comentando a lo largo de las crónicas, decir que fue un acierto en el sentido que la planteé. Empezando por los duros puertos de Montenegro, donde parece que todas las cuestas van hacia arriba y terminando por la relativamente llana costa dálmata, en Croacia.
Elegir septiembre fue también todo un acierto. Un clima suave en general, aunque con algún pico de calor y sin lluvias destacables. Ni los rigores del verano ni los del invierno.
Pero mejor empezar por el principio...
Un fiordo en el Mediterráneo. Confieso mi ignorancia, pero es lo que pensaba que iba a recorrer en la primera etapa de esta ruta que me llevó por los convulsos países de los Balcanes.
Pero luego me volvieron a encajar las piezas. Aclarar que la llamada Bahía de Kotor, en realidad, es el resultado del colosal hundimiento de las márgenes de un río que generó una profundísima ría dividida en dos bocas: Kotor y Risan
La llegada al aeropuerto de Dubrovnik, sita en la localidad de Cilipi, fue fácil, pese a acarrear un monstruito de 28kgs. Bici, alforjas, herramientas adecuadas, tienda, saco y esterilla. Nota al margen: visto la pasta que cuesta transportar una bici con Vueling la próxima vez le sacaré un pasaporte y la sentaré en un asiento. Billete: 110 euros. Bici: 75 euros adicionales.
Salida con calor desagradable y sorpresa agradable al tomar el camino de la costa y descubrir que los croatas han señalizado rutas ciclables fáciles de seguir y alternativas a la saturada carretera que conduce hasta el paso fronterizo a Montenegro.
Se pueden conseguir mapas gratuitos con rutas separadas desde simples paseos a exigentes rutas de BTT.

De la frontera un paseo a Herceg Novi, fundada por un señor, el duque Herceg, que da nombre a muchas cosas, entre ellas medio país, Bosnia-Herzegovina.
Un casco histórico no muy grande, pero con encanto y un calor que se asaban los pájaros. Mal asunto para los sube-baja de la costa.

Herceg-Novi

Eso sí, desde allí todo sería un verdadero placer ciclable. Entrada por el estrechamiento que conforma la boca de Kotor, que en su punto más cercano llega a tener poco más de 300ms de ancho, dirección a la bahía de Risan, declarada Patrimonio Unesco, de aguas cristalinas y rodeada de localidades a cuál más interesante.
Especialmente conocidas son Perast y la típica postal de Sveti Stefan, pero también una serie de pueblecitos donde es obligatorio parar, tomar un café y ver el monumento de turno o darse un baño en alguna de las pequeñas playas, no de arena sino de piedras, lo que favorece un agua especialmente transparente.

Opté por ahorrar unos cuantos kms y crucé el transbordador que conecta dos orillas de la bahía, muy utilizado por los habitantes de la zona. Era el primer día y no convenía abusar pues me esperaban etapas épicas en el montañoso Montenegro.

Llegar a Kotor fue otro de los placeres del día.
Patrimonio de la Humanidad, el casco histórico de Kotor es una sucesión de palacios medievales y renacentistas de las acomodadas familias de otro tiempo, encerrados en una muralla al abrigo del fondo de la bahía.

Jamones en el mercado de Kotor. El interior es como el ibérico.

La ciudad se puede recorrer más o menos rápidamente, pero yo me tomé toda la tarde y aproveché buena parte de la mañana del siguiente día, madrugando para evitar las hordas de cruceristas de las que se quejan algunos hosteleros de la ciudad.

El motivo: son visitas muy rápidas, que no pernoctan y tan apenas consumen más allá de algún souvenir y un apresurado café y como mucho comen.

Una especie de "boca de la suerte" en la puerta de acceso a la ciudad antigua.

Dentro de lo que sería cruzar Montenegro probablemente esta fue la etapa más relajada. Descanso abundante para abordar lo que sería el puerto más duro del viaje.

Vista general de la Bahía de Kotor, al día siguiente

El mapa del día, más o menos

Isla de Lemnos, la Grecia más apacible

Fotografía: Propias y Paloma Marina

En Grecia hay muchas islas para visitar. Las hay recomendables para quien le guste tanto el turismo de masas como la soledad, para quien ame la naturaleza o la parranda más absoluta, previo pago, claro, porque las islas más “cool”, según me contaron, sólo admiten economías muy saneadas.

Pero, por los días pasados en ella, voy a dedicar un pequeño texto a una de las no muy visitadas: Lemnos o, según otras transcripciones, Limnos.

Llegar a Lemnos se está poniendo difícil, sobre todo para sus habitantes, que tienen que aguantar los recortes que están afectando a toda Grecia y que les condenan a estar conectados por barco solo cuatro veces al mes en invierno. En verano hay más transporte, pero depende de una cierta arbitrariedad. Imposible fiarse de una guía por muy reciente que sea, así que lo mejor es consultar directamente con la compañía.

A la isla se puede acceder, por otro lado, no sólo desde los puertos cercanos a Atenas, sino también desde la pequeña ciudad de Kavala, en la costa, cerca de Salónica, que conserva un casco histórico otomano con bastante encanto y que no es muy frecuentada por el turismo extranjero. Una visita que merece más tiempo que el que yo le dediqué, seguro, a sus restaurantes de pescado y su fortaleza turca.

Vista general de Kavala

Cuando el ferry se va acercando a Lemnos, en concreto a su ciudad principal, Mirina, no hay que desanimarse por el paisaje carente de árboles. De momento puede uno extasiarse con el atardecer sobre el puerto pesquero y la fortaleza veneciana.

La isla es dura, en efecto, como duro es el dios al que estuvo consagrada: el cojo y contrahecho Hefesto. De naturaleza volcánica, tiene pocos árboles y la mayor parte de la vegetación es rala, además hay zonas, como en todas las islas en general, donde el viento es especialmente fuerte.

También es bastante escarpada, lo que no debería ser óbice para recorrerla en bici, dado que el tamaño es muy asequible. Eso sí, no en pleno verano, pues los ciclistas que fuimos encontrando iban disfrutando de un sol aplastante la mayor parte del día.

En nuestro caso optamos por alquilar un coche. El trato es muy a la griega. No hay demasiados formalismos, ni te piden que el coche vuelva con el depósito lleno, porque generalmente tampoco te lo dan así, amén de que puedes encontrar en las agencias locales pequeños utilitarios que además han sido más que utilizados, con lo cual su estado es dudoso. En cambio las bicis de alquiler parecían gozar de excelente salud.

Respecto a las playas no hay que pelearse por plantar la sombrilla, dado que en la mayor parte de ellas hay poca gente incluso en temporada alta. Un buen comienzo es la playa de Thanos, muy popular y con varios chiringuitos donde tomar algo, aunque el precio puede asustar.

Si eres fan del windsurf la punta sureste de la isla es ideal. Hay una zona de acampada en Keros gestionada por una pareja mayor de lo más maja. De todas formas hay playas de sobra y si buscas un rincón para el nudismo los hay limpios, solitarios y estupendos.

Recorrer la isla al margen de playas reserva un montón de placeres y algunas sorpresas agradables. La tranquilidad de Lemnos invita a recorrerla despacio, demorándose en los pueblos, tomando algo y, sobre todo, no perderse nada de lo local. Lemnos tiene hasta marca propia de helados y en otro sitio no la vas a encontrar, así que a por ellos. También hay buenos vinos, aunque lo más excepcional sin duda es el pescado y los lácteos en general.

Taberna en Konthias

En las cosas del comer, puede uno acudir al pueblo de Kotsinas, un placer económico y a la vez acompañado de un paisaje típico de isla griega, con su cercana iglesia blanca y azul y los restos de su fortaleza genovesa. Un buen lugar es SeaRokkos, por ejemplo, aunque en Kotsinas hay más sitios y el pescado que te comes llega del puerto situado a la orilla de los mismos establecimientos.

Si lo que uno busca es historia, entre los restos micénicos y helenos hay un lugar único: Poliochni, la que dicen es la ciudad más antigua de Europa con sus 6000 años de antigüedad. Como suele pasar con muchos restos arqueológicos, si no eres un experto en la materia, tienes que tirar de imaginación y explicaciones. Y a lo mejor tienes que tirar de agilidad para saltar la valla, pues el horario de apertura es muy escaso, como en todos los yacimientos de la isla, que son gratuitos, por otro lado.

Mejor conservado está el anfiteatro de Hefestión, la que fue ciudad más importante de la isla y consagrada a Hesfesto. Unos restos un poco más humildes son Kaveiri con la cueva de Filoctetes. Ojo si intentas bajar a la cueva marina, pues te puedes partir la crisma.

También la orografía volcánica de la isla ha dejado rincones geológicos con formaciones caprichosas, como la de las fotos que acompaño, que además están pegaditas a varias calas completamente desiertas donde darse un bañito. Pero mejor llevarse la cantimplora porque están lejos de cualquier lado.

Y respecto a la naturaleza no necesitas buscarla porque está por todas partes.

Una isla tan poco habitada y que cuenta con un par de lagos interiores da cabida a muchas aves, además de conejos en abundancia, que encontrarás en la carta de todos los restaurantes. Es importante llevar cuidado en la carretera, pues la cruzan los más variados animalillos. En el mar no necesitarás más que unas gafas y el espectáculo compensa.

Por supuesto no me olvido de la gente de Lemnos, lo que la hace ser lo que es y darle una personalidad propia.

La vida en Lemnos ha sido históricamente dura. Por un lado por su situación estratégica que la ha convertido en frecuente punto de conflicto bélico.

También por los medios de subsistencia, pesca y ganadería sobre todo, en condiciones no siempre favorables y menos últimamente con la omnipresente crisis.

Aún así las personas que encontré en mi periplo por Lemnos fueron gente amable, apegada a la tierra y muy consciente de los problemas por los que atraviesa su pais en estos momentos.

Gente que ha emigrado, como Neil, un residente en Melbourne (la tercera ciudad del mundo en población griega) que nos hablaba de lo dura que es la vida en la isla y las pocas posibilidades de futuro.

Aún así me guardo mucho y bueno y me quedo con lo conversado y lo visto. Con una isla apacible y hermosa bendecida por el más feo de los dioses.

Atenas bajo la cólera de los dioses

Fotos: Paloma Marina

Hoy hace mal día, dicen que los dioses están castigando al gobierno. Puede que el argumento suene extraño, pero es una frase real que escuché en Atenas.

A lo mejor es cierto y un Zeus tonante está castigando al gobierno de Syriza por recular en la decisión asumida por el pueblo griego al votar no en el referéndum del 5 de julio. Opino que se lo merecerían, aunque quienes han llevado a Grecia a ese estado merecerían las penas de Sísifo o Prometeo y aún se quedarían cortas.

Escribía no hace mucho que, a veces, no es tan importante dónde se viaja sino cuando se hace, tomando como referencia momentos históricos o trascendentes para una ubicación concreta.

Por estas casualidades de la vida este año tocó mi escapadita a Grecia y no fue poco lo que vi digno de ser contado, aunque, por esta vez me quedaré en Atenas.

Ella también escogió Atenas

Atenas ha cambiado en los últimos años desde el punto de vista urbano, sobre todo desde 2004 con las Olimpiadas, que dejaron un flamante aeropuerto y algunas remodelaciones de calles además de una deuda astronómica aún pendiente de pagar. Aclarar que eso es prácticamente lo único flamante que me iba a encontrar, porque la realidad ateniense en estos momentos es de lo más dura.

No era la primera vez que llegaba a esta ciudad, que recordaba como especialmente contaminada y sucia, gracias a un tráfico absolutamente demencial.

El tráfico, pues mal, gracias. Esencialmente eso no ha cambiado. La irresponsabilidad griega en los vehículos a motor alcanza límites de epopeya, aunque es de agradecer el hecho de que se haya peatonalizado la circunvalación de la Acrópolis, salvo para motos irresponsables (por supuesto sin casco, estás en Grecia) y taxis.

Estos inconvenientes no empañan el esplendor de los restos arqueológicos únicos de la capital griega, aunque una visita veraniega a mediodía puede convertirse en un suplicio entre la temperatura extrema y las hordas de turistas. Hay que priorizar y organizarse, pero la entrada conjunta, muy económica, facilita la labor.

De todas formas esas horas del mediodía siempre son propicias a un museo, dado que los hay realmente impresionantes en Atenas, dentro de lo que dejó el indignante expolio del XIX.

También puede uno ir a ver el cambio de la guardia en Pza Syntagma. La estética militar siempre me ha parecido esperpéntica, pero lo del Parlamento griego tiene un cierto toque de ballet surrealista que merece dedicarle unos minutos.

O también puede ser tiempo para una cervecita o una retsina, vino típico de los abuelitos griegos. Pero ojo donde nos sentamos. La hostelería ateniense es despiadada con los precios, así que el botellón (que no está prohibido) tampoco es tan mala opción: medio litro de Mythos son 1.40€ en un kiosco. Esta actividad es pura inmersión en la cultura local, sobre todo entre la juventud. 

Hasta aquí todo lo turístico, me temo, que tengo para contar. Total, Grecia ya está muy visto. Hasta los romanos hace más de 2000 años la encontraron como un buen lugar para el turismo, incluso religioso.

Supongo que hay que priorizar una mirada más atenta a la ciudad, que revela por lo pronto unos niveles de marginalidad que no se ocultan ni tan siquiera al turismo.

El más evidente son los yonkis. Prolifera un sucedáneo de la heroína que ha generado auténticas legiones de enganchados que se pican a plena luz del día sin disimulo alguno. Un espectáculo atroz.

La prostitución callejera también se ha hecho fuerte en algunas zonas, especialmente el entorno de c/Veranzerou en Omonia. Nada distinto a España, solo que menos disimulado. La mayoría de las lumis son inmigrantes de escasos recursos.

También llaman la atención la cantidad de edificios vacíos y en claro estado de abandono en pleno centro. Me cuenta Nazir, un afgano con el que me tomo una cerveza (de musulmán tiene poco) que en Grecia tuvieron su propia burbuja del ladrillo y estalló de golpe. Muchos edificios de los que vemos pertenecen a empresas quebradas que no ven como una prioridad venderlos en el inestable mercado actual.

Eso sí, de ese abandono se ha beneficiado un activo movimiento okupa que genera proyectos muy positivos, como el centro Tsamadou Kipaki, en el colorista y activo barrio de Exarchia, que se dedica a asesorar a personas migrantes. En su jardín se celebran conciertos, proyecciones y charlas.

Exarchia es una visita imprescindible también. Lleno de grafittis, que van desde el cutrerío absoluto a verdaderas obras de arte, también tiene multitud de cafeterías, tiendecitas y librerías donde se puede encontrar de todo y en todos los idiomas. Auténtica babel, por otro lado, donde recalan gentes de los movimientos alternativos de toda Europa.

Mural dedicado a Berki, Exarchia, adolescente de 12 años asesinado por la policía

El paseo por Exarchia bien puede ser tras una visita a la zona del mercado, otro lugar que uno no debería perderse.

Cientos de puestos vocingleros. Pescado fresquísimo, carniceros procaces vacilando a cualquier presencia femenina y delicatessen donde se venden por precios muy ajustados especialidades griegas, pero también de países del Este al peso. No perderse la taramosalata ni el tzatziki, y hay que aprovechar para comprar especias, café o ahumados.

El mercado y sus alrededores también revelan que Atenas se ha convertido en la ciudad de la supervivencia económica. Del compre usted más barato, a granel si es posible. Lo usado vuelve a ser nuevo, la segunda mano y la ropa de China son tendencia y proliferan los mercados de la oferta, como el que se instala los sábados en Exarchia y que vende fruta y verdura a precio de saldo.
A revueltas de la cacharrería también se encuentran pequeñas joyas, por lo que es una buena idea recorrer los anticuarios. Una idea: fijarse en los instrumentos musicales, porque hay auténticas maravillas, y en los uniformes y aperos militares, que darían para un museo.

La compra y venta se rigen por un griterío constante, pero no agresivo. Y es que los atenienses no han perdido ese toque dicharachero, gritón y en general amable que se antoja muy mediterráneo. La conversación, aunque sea en inglés macarrónico, es fácil y fluida.

En el balance negativo apuntar que toda conversación termina en la palabra crisis. Generalmente por el precio de las cosas, dado que Atenas no es una ciudad para nada barata para sus habitantes.

El paseo nocturno también tiene su aliciente. Desde la bulliciosa zona de Monastiraki y Thissio va uno rodeando la ciudad histórica en un peregrinaje que transcurre entre las marcas de cerveza locales y que puede terminar en los sofisticados garitos de Technopolis, antigua fábrica reconvertida en centro cultural, donde bailotea la juventud local.

A esta juventud generalmente no se le ve consumir en los propios bares. Es más barato el quiosco. La cosa está apurada y me dice Victoriana que lo normal es trabajar unas pocas horas al día en curros precarios y cobrar, con suerte, 300 euros al mes. Independizarse es el sueño dorado de cualquier joven ateniense.

En los días que paso allí se convoca el referéndum para el 5 de julio y estalla el corralito en toda su crudeza. Los bancos cierran y los cajeros se llenan de filas. Polis malencarados se apostan en las esquinas de los bancos más céntricos y empiezan a aparecer pintadas, murales, pancartas y carteles con las palabras Nai y Oxi (sí y no). Gana por goleada en inventiva la campaña del NO. Me encanta ese slogan que dice Oxi sto fovos, no al miedo.

El miedo atenaza a las personas y por extensión a los pueblos. Impide pensar con claridad y actuar en consecuencia. Los griegos optaron pues, por la opción más sensata: tomar las riendas y elegir sobre su economía sin que ésta fuera una orden de terceros.

El día del referéndum era obligado volver a la capital, así que allí estuve. Había un ambiente totalmente relajado.
Me sorprendió, tras una semana en la que solo se hablaba del referéndum, la tranquilidad con la que en Grecia se debate sobre política, aunque sea en conversaciones de bar.

Periodistas de todas las cadenas tomaron la plaza Syntagma convirtiéndose ellos mismos en el espectáculo. Las filas en los cajeros seguían, pero la gente no dejaba de acudir a votar. De hecho la participación, todos lo decían, fue sorprendente habida cuenta que no se podía votar por correo y que buena parte de la población griega está desplazada de su localidad censal. Atenas y su área metropolitana concentran, de hecho, la mitad de la población del país.

Luego vino la alegría desbordante, banderas, cánticos y finalmente, es historia sabida, un pueblo al que se ha tomado el pelo por enésima vez.

El sábado en que el Parlamento votaba a las 3 de la mañana renunciar a lo expresado por el pueblo me recordaban que los dioses igual estaban castigando al gobierno, de momento el castigo más grande en los últimos años ha sido para la gente de a pie.

A lo mejor es cierto y los dioses están cabreados, o bien han cerrado los ojos ante la tragedia que vive el pueblo griego. Un pueblo que, en cualquier caso, está harto de no ser dueño de su destino, de que dicten otros su realidad y les impongan unas cuotas de sufrimiento económico que los condenan para años.

De cualquier manera ahora es un buen momento para conocer la realidad helena de primera mano, o en todo caso, de no permanecer indiferente a ella.